3dudop.org

În natură stangopea (Stanhopea) există aproximativ 50 de specii răspândite în zonele tropicale ale Americii - din Mexic până în Brazilia și Peru. Genul și-a luat numele în onoarea lui F. Stangoup, președintele Societății Botanice Medicale din Londra. Din cauza celor două creșteri de pe buza florii, asemănătoare coarnelor de taur, stangopea a primit un al doilea nume - „orhidee de taur”.

Aceste orhidee epifite au pseudobulbi ovoidali, cu nervuri, fiecare purtând câte o frunză alungită-ovală, pliată, cu vene longitudinale clar proeminente. Pedunculii se formează la baza pseudobulbilor și cresc oblic în jos sau lateral, prin urmare stangopea se cultivă în coșuri agățate, într-un substrat liber pe bază de mușchi sfagnos. Singurul lor dezavantaj este o înflorire scurtă, care este însă compensată de originalitatea florilor și de aroma lor plăcută și puternică, caracteristică celor mai populare specii din cultură.

Cea mai faimoasă stangopea - tigru stangopea (Stanhopea tigrina)... Și, deși articolul se va concentra asupra ei, multe sfaturi despre tehnologia și îngrijirea agricolă sunt aplicabile altor specii și hibrizi. Stangopea tigru înflorește în iulie-septembrie. Pedunculii se formează la creșterea de anul trecut, după sfârșitul perioadei inactive. De regulă, există mai multe flori mari, cărnoase și parfumate în inflorescență. Durata înfloririi este de 2-4 zile. Pentru florarii începători, stangopeii pot să nu fie foarte simple, orhideele care nu înfloresc mult timp în cultură. Trebuie să știți că până când planta nu câștigă o anumită biomasă sau cel puțin nu crește mai mulți pseudobulbi, normali pentru acest tip de dimensiune, nu va exista înflorire. Deoarece perioada de inactivitate pentru multe stangopae este forțată, în anumite condiții pot da două creșteri pe an, ceea ce face posibilă obținerea relativ rapidă a unei plante cu flori din pseudobulbii din spate (mai vechi). Acest lucru contează dacă cultivatorul are o astfel de diviziune fără rădăcini.

Din mai până în august-septembrie, planta tânără se dezvoltă activ. În acest moment, ar trebui să fie umbrit și udat în mod regulat, direcționând fluxul mai aproape de marginile coșului, după care este imperativ să se usuce substratul. Nevoia pentru următoarea umezire a substratului de sfagn este mai ușor de determinat prin atingere. Nu înlocuiți udarea tradițională prin scufundarea coșului de orhidee în apă. În primul rând, acest lucru se aplică exemplarelor tinere cu un sistem rădăcină subdezvoltat, care, în condiții de umiditate excesivă, încetează să se dezvolte și, după 5-6 luni, sphagnum începe să emită un miros putred.

În stangopea tigru, grosimea stratului protector al rădăcinii velamenului, care are doar 4 mm în diametru, poate ajunge la 1 mm, deoarece această orhidee crește în condiții de umiditate instabilă. În natură, stangopeii se așează în furculițe în copaci sau pe marginile de stâncă. Unele dintre rădăcinile lor sunt îndreptate spre părți și în sus, datorită cărora prind așternutul de frunze și alte resturi organice, din care se formează un mediu pentru dezvoltarea în continuare a sistemului radicular. În condiții naturale, un astfel de substrat super-friabil este suflat de toate vânturile și se usucă rapid, iar un strat gros de velamen protejează rădăcinile de pierderea apei.

La udare, apa nu trebuie să pătrundă în interiorul frunzelor tinere, care nu sunt încă desfăcute, acoperite cu un capac de solzi de acoperire. Acest lucru poate duce la degradarea frunzelor, un semn al căruia este îngălbenirea lor. În acest caz, este necesar să îndepărtați imediat întregul capac și apoi foaia, altfel pseudobulbul în curs de dezvoltare ar putea putrezi și în viitor. Dacă putrezirea a afectat pseudobulbul, acesta trebuie îndepărtat și locul tăiat pe rizom trebuie dezinfectat cu alcool, apoi presărat cu cărbune activ sau sulf și uscat bine.

O frunză cu pseudobulb poate muri, de asemenea, din cauza „bombată” a creșterii. Dacă se încalcă condițiile de detenție, capacul care acoperă lăstarul tânăr încetează să crească sincronizat cu frunza.În acest caz, vârful frunzei se blochează la ieșirea din copertă, iar frunza însăși, continuând să crească, se sfărâmă treptat într-un acordeon. Deoarece ieșirea capacului este strâns conectată cu vârful frunzei, ventilația este perturbată și umezeala crește în interiorul capacului, iar frunzele tinere putrezesc. Dacă învelișul și frunza nu sunt îndepărtate la timp, întreaga trage va muri. Acest lucru se poate întâmpla în vara fierbinte cu udare insuficientă și umiditate scăzută a aerului, precum și în timpul creșterii toamnei-iernii, când este relativ rece, motiv pentru care udarea este rar necesară, iar planta nu este echipată cu iluminare artificială.

La exemplarele slabe, nu trebuie lăsat mai mult de un lăstari pe an din fiecare pseudobulb „activ”, altfel noi creșteri vor fi mici. Vă puteți abate de la această regulă o singură dată, timp de 2-3 ani din viața unei orhidee, dacă în viitor doriți să aveți o plantă mare de colectare. Cu toate acestea, acest lucru va întârzia prima înflorire. Este posibil să dureze 5 ani pentru a obține un exemplar înflorit cu 20 de pseudobulbi dintr-o delenka cu doi pseudobulbi.

În perioada de creștere activă, temperatura din timpul zilei nu trebuie să fie mai mare de + 25-27 ° C, cu toate acestea, stangopea poate rezista la o creștere semnificativă pe termen scurt a temperaturii cu udarea adecvată a plantei. De obicei, în august, pseudobulbii sunt deja formați și începe creșterea rădăcinii. Este însoțit de o ușoară ridare a pseudobulbilor netezi anterior. În stangopea, rădăcinile de tigru pot continua să crească în perioada de toamnă-iarnă, dacă temperatura nu scade sub + 16 ° C noaptea. Cu iluminare suplimentară la temperaturi peste + 20 ° C, stangopea tigru va crește normal tot timpul anului. Până în martie-aprilie, următoarea creștere se va încheia și va începe un nou ciclu de dezvoltare.

În mod normal, dimensiunea pseudobulbilor crește de la sezonul de vegetație la cel de vegetație, iar în 2-3 ani puteți obține o plantă înflorită de 3-4 pseudobulbi. Cu umiditate excesivă, se formează pseudobulbi mici, înflorirea este întârziată. Pentru a evita acest lucru, este necesar să monitorizați cu atenție dinamica dezvoltării plantelor și să alegeți un regim de irigare bazat pe capacitatea de umiditate a substratului.

Pentru plantele mature, tehnologia agricolă ar trebui să fie diferită. După o perioadă de creștere activă, orhideea trebuie adusă la odihnă în toamnă. Acest lucru se realizează prin reducerea udării și scăderea temperaturii (ar trebui să fie ușor sub 18 ° C). Dacă orhideea termină de creștere la începutul toamnei, atunci poate fi transferată pe pervazul ferestrei în cel mai rece și mai slab luminat loc. Pentru trecerea la starea latentă a stangopeilor, este suficientă o scădere a temperaturii ambiante înainte de începerea sezonului de încălzire. După aceea, orhideea poate fi mutată într-un loc mai ușor, dar întotdeauna răcoros. Iarna, la temperaturi nocturne nu mai mari de + 16 ° C, în condiții de iluminare scăzută și umiditate scăzută, stangopea tigru nu crește. Dacă sezonul de creștere s-a încheiat în august, când este încă cald, ar trebui să reduceți udarea și să scoateți planta pe balcon într-un loc cu lumină slabă și astfel să asigurați un conținut răcoros cel puțin noaptea.

La exemplarele mari, lăstarii pot fi în diferite stadii de dezvoltare. În acest caz, transferul plantei într-o stare inactivă este plin de probleme suplimentare. Orhideea trebuie plasată în astfel de condiții în care pseudobulbii „tardivi” își vor termina în mod normal dezvoltarea, iar cei care s-au format deja nu vor da o nouă creștere. Pentru tigru stangopea, astfel de condiții sunt temperatura din timpul zilei nu mai mare de + 20-22 ° C, noaptea - până la 16 ° C și iluminarea nu este foarte puternică (sursa de lumină nu trebuie să fie deasupra orhideei). Aici, creșterea se termină de obicei în noiembrie-decembrie, iar pseudobulbii ajung la dimensiuni normale.

În timpul iernii, stangopele latente sunt udate moderat, în funcție de umiditatea și temperatura aerului. La orhideele care hibernează în lumină naturală, frunzele se îngălbenesc adesea și cad pe pseudobulbi vechi. Pentru a evita acest lucru, la începutul iernii, puteți hrăni plantele de 1-2 ori cu o soluție slabă (0,5%) de îngrășăminte. Cu toate acestea, vârsta frunzei poate fi, de asemenea, cauza îngălbenirii.

Primăvara, în funcție de vreme, trebuie să duceți stangopea la balcon timp de 2-3 săptămâni pentru a asigura diferența de temperatură necesară (orhideele pot rezista picăturilor noaptea la + 7 ° C). Udarea pentru această perioadă ar trebui redusă. În luna mai, după stabilirea vremii calde, este mai bine să păstrați stangopea în astfel de condiții atunci când fluctuațiile zilnice de temperatură sunt de 4-6 ° C. Udarea în această perioadă ar trebui să fie moderată, altfel orhideele nu vor înflori, dar vor începe să crească activ.

Destul de des, primăvara sau începutul verii, ramificația secundară a rădăcinilor se observă la stangopeni. Pentru un specimen de înflorire, un sistem radicular bine dezvoltat este vital, deoarece mugurii cresc foarte repede în ultima săptămână înainte de înflorire. Cu o zi sau două înainte de deschiderea florilor, orhideea ar trebui să fie udată abundent. Aceasta va prelungi înflorirea scurtă cu o zi și, în plus, va ajuta la menținerea efectului decorativ al florilor până la sfârșitul înfloririi.

Stangopia poate să nu crească până la sfârșitul înfloririi și apoi să elibereze mulți lăstari. La exemplarele foarte mari, unele dintre pseudobulbi pot înflori, iar altele pot da lăstari noi.

Peduncul apare în mod neașteptat, deoarece crește foarte repede în substrat (2-3 săptămâni). După ce a apărut în exterior, încetinește dezvoltarea și trec 1,5-2 luni înainte ca florile să se deschidă. Pedunculul situat în substrat nu este pigmentat și doar când iese în lumină după câteva zile, devine verde. Dacă în 3-4 zile nu se pătează, atunci, cel mai probabil, pedunculul va muri. O greșeală obișnuită pentru iubitorii de orhidee începători este de a crește udarea și îmbrăcămintea superioară după ce apare tulpina de flori. În acest caz, un lăstar tânăr se trezește adesea lângă el, iar pedunculul se usucă. În stadiul inițial al dezvoltării pedunculului, nu există niciun motiv pentru a schimba regimul de întreținere a plantei. La exemplarele mari, tulpinile de flori pot apărea una după alta în decurs de o lună. Dacă frunzele acestor plante încep să devină galbene (un semn de înfometare cu azot), puteți hrăni stangopea o dată cu îngrășământ mineral complet (NPK 10:30:20) la o concentrație de cel mult 1 g / l, la moment în care mugurii încep să se dezvolte pe primul peduncul. O creștere a cantității de azot interferează cu înflorirea restului pseudobulbilor. Pentru plantele cu un singur peduncul se poate administra o doză ceva mai mare de azot.

În perioada de creștere activă, exemplarele adulte sunt hrănite cu un îngrășământ mineral complet într-un raport NPK de 30:10:10 la o rată de 1,5 g / l. De obicei, 6-8 astfel de pansamente săptămânale sunt suficiente pentru dezvoltarea normală a plantelor pe substraturi cu conținut scăzut de nutrienți. Diverse substraturi sunt utilizate pentru a păstra stangopiile, principala cerință pentru care este slăbirea, astfel încât pedunculii în creștere să nu fie deteriorați. Grosimea substratului nu trebuie să depășească 15 cm, altfel pedunculul poate „aburi” și poate muri, fiind în condiții de umezeală mult timp. Cel mai adesea, se recomandă un amestec de sfagn, rădăcini de ferigă, turbă fibroasă cu adaos de putregai și frunze uscate. O altă opțiune este un amestec de scoarță de conifere, frunze semi-putrede, sfagn și cărbune (2: 2: 1: 0,5). Unii înlocuiesc sfagnul cu mușchi de pădure, dar aceștia din urmă se descompun mai repede. Puteți folosi un singur sphagnum. Odată cu înlocuirea sa anuală, planta nu are nevoie practic de hrănire. Înainte de plantare, mușchiul trebuie opărit cu apă clocotită pentru a distruge eventualii dăunători (melci). Folosirea sphagnumului singur facilitează transplantul, deoarece rădăcinile nu se „lipesc” de mușchi, iar coșul poate fi pur și simplu demontat. Doar o parte din rădăcinile periferice aderente la coș sunt deteriorate, dar dacă sistemul radicular este bine dezvoltat, acest lucru nu afectează starea generală a plantei.

Un coș pentru stangope este realizat din scânduri de lemn cu grosime de 12-15 cm sau tuburi pătrate din plastic. Acestea din urmă sunt de preferat deoarece nu putrezesc. Fundul coșului poate fi, de asemenea, realizat din tuburi de plastic sau rețele de chiuvetă cu ochiuri grosiere.Uneori pedunculul se poate sprijini de zăbrele de plastic și nu se poate învârti, așa că este recomandabil să inspectați zilnic fundul coșului până când pedunculul părăsește substratul.

S. Rakitsky,